Пароизоляция в каркасном доме: зачем нужна, как выбрать и как монтировать

В каркасной стене утеплитель спрятан между плёнками, и заменить его без разборки стены нельзя. Если влага из комнаты попадёт в минвату, та намокнет и перестанет греть, а деревянный каркас начнёт гнить. Пароизоляция — это плёнка, которая держит влажный воздух в комнате и не пускает его в стену.

Ошибиться здесь легко: поставить плёнку не с той стороны, перепутать её с ветрозащитой или не проклеить швы. Разберём, как устроен пирог каркасной стены, где в нём пароизоляция и как смонтировать её без протечек.

🧮Калькуляторы стройматериаловПосчитайте материалы для стройки за минуту→

Зачем нужна пароизоляция

Тёплый воздух всегда несёт водяной пар: от дыхания, готовки, душа, стирки. Чем теплее воздух, тем больше влаги он удерживает. Пар стремится туда, где суше и холоднее — то есть из комнаты наружу, сквозь стену.

На пути пара стоит утеплитель. Минеральная вата и эковата паропроницаемы — пар входит в них свободно. Внутри стены он остывает до точки росы и выпадает каплями. Дальше всё предсказуемо: мокрая вата проседает и проводит тепло вместо того, чтобы держать его, а влажное дерево каркаса гниёт и теряет прочность.

Пароизоляция перекрывает пару путь в стену. Её ставят с тёплой стороны — между утеплителем и внутренней отделкой. Воздух в комнате остаётся влажным, его убирает вентиляция, а утеплитель остаётся сухим.

Минвата теряет тепло резко: при намокании на 5% по объёму теплопроводность растёт примерно в полтора-два раза. То есть стена, рассчитанная инженером на нужное сопротивление теплопередаче, перестаёт держать норму, и в доме становится холоднее при тех же затратах на отопление. Дерево каркаса при стабильной влажности выше 20% начинает гнить — это уже вопрос прочности, а не только тепла.

Где пароизоляция в пироге стены

Каркасная стена собрана слоями — их называют пирогом. Снаружи внутрь порядок такой: фасадная обшивка, вентзазор, ветрозащитная мембрана, утеплитель в каркасе, пароизоляция, внутренняя обшивка.

Логика простая: с тёплой стороны стену запирают наглухо, с холодной — оставляют открытой для пара. Тогда пар не входит в утеплитель изнутри, а тот, что всё же попал, свободно выходит наружу через мембрану и вентзазор.

Пароизоляция — изнутри, мембрана — снаружи. Поменять их местами нельзя: пароизоляция снаружи запрёт влагу внутри стены, а паропроницаемая мембрана изнутри пустит пар в утеплитель. И то и другое выводит стену из строя.

Слои стены изнутри наружу и их задача

Пароизоляция и гидроизоляция — это разные плёнки

Их часто путают, а ставят в разные места и с противоположной задачей.

Пароизоляция не пропускает водяной пар. Её паропроницаемость близка к нулю. Ставят изнутри, чтобы пар вообще не входил в утеплитель.

Ветро-влагозащитная мембрана пропускает пар, но не пропускает воду и ветер. Её паропроницаемость высокая — от 1000 г/м² в сутки и выше. Ставят снаружи, чтобы пар, попавший в стену, ушёл наружу, а дождь и ветер остались на улице.

Какую пароизоляцию выбрать

Пароизоляция бывает трёх основных типов. Различаются по прочности, цене и тому, отражают они тепло или нет.

Полиэтиленовая плёнка. Самый дешёвый вариант. Не пропускает пар, но рвётся при монтаже и со временем стареет. Берут для подсобных и нежилых помещений.

Армированная плёнка. Полиэтилен с сеткой внутри для прочности. Прочнее обычной, не боится натяжения и крепления степлером. Рабочий выбор для жилого дома.

Пароизоляция из нетканого полипропилена. Прочная, с шероховатым слоем, который удерживает капли конденсата. Не рвётся, удобна в монтаже. Дороже плёнки.

Фольгированная (отражающая). С металлизированным слоем. Кроме пара отражает тепловое излучение обратно в комнату — её ставят фольгой внутрь в банях, саунах и за радиаторами. Самая дорогая.

Типы пароизоляции под задачу

Как монтировать пароизоляцию

Пароизоляция работает, только если она сплошная — без дыр, разрывов и непроклеенных швов. Один незакрытый шов сводит на нет весь барьер: влажный воздух найдёт его и уйдёт в утеплитель.

Порядок монтажа по стене:

• Раскатывают полотна горизонтально или вертикально с нахлёстом 10–15 см. Меньший нахлёст не держит шов.
• Крепят к стойкам каркаса степлером или двусторонней лентой, без сильного натяжения и без провисаний.
• Проклеивают все швы соединительной лентой по нахлёсту. Обычный скотч не годится — он отклеивается за сезон.
• Герметизируют примыкания к полу, потолку, окнам, трубам и розеткам. Тут чаще всего и появляются протечки пара.
• Оставляют зазор 2–4 см между плёнкой и внутренней обшивкой через контробрешётку. В этом зазоре проходят провода, и обшивку прикручивают, не протыкая плёнку насквозь.

Какой стороной класть

У гладкой полиэтиленовой и армированной плёнки стороны равноценны — класть можно любой. У плёнок с шероховатым, ворсистым или фольгированным слоем сторона важна.

• Нетканая с шероховатым слоем — гладкой стороной к утеплителю, шершавой в комнату. Шершавый слой задерживает капли конденсата и даёт им испариться.
• Фольгированная — фольгой внутрь комнаты. Тогда металл отражает тепло обратно в помещение.

Точную сторону всегда указывает производитель на упаковке или на самой плёнке. Если маркировки нет и плёнка гладкая с двух сторон — сторона не важна.

Ошибка со стороной не так страшна, как ошибка с местом установки: гладкая плёнка задержит пар любой стороной. Но если речь о фольгированной пароизоляции в бане, развёрнутая фольгой к утеплителю плёнка перестаёт отражать тепло — а именно за отражение за неё и платят. Поэтому в парной направление проверяют до монтажа.

Пароизоляция потолка и кровли

В каркасном доме потолок и кровля — те же слои, что и стена, только горизонтальные. Тёплый воздух поднимается вверх, поэтому через потолок пар уходит активнее, чем через стены. Пароизоляцию потолка делают так же тщательно: нахлёст, проклейка швов, герметизация в местах прохода вентиляции, дымохода и светильников.

Точки прохода через потолок — главный источник протечек. Каждый встроенный светильник, труба вентиляции и кабель — это отверстие в плёнке. Их обходят манжетами и проклеивают лентой по контуру, иначе через десяток точечных светильников пар уходит в утеплитель кровли, и тот мокнет быстрее любой стены.

Частые ошибки

• Ставят пароизоляцию снаружи утеплителя — пар запирается в стене, вата мокнет.
• Путают пароизоляцию с мембраной — паропроницаемая плёнка изнутри пускает влагу в утеплитель.
• Не проклеивают швы и примыкания — пар уходит в стену через стыки, барьер не работает.
• Кладут плёнку вплотную к обшивке без зазора — крепёж рвёт её, а конденсат смачивает отделку.
• Натягивают плёнку струной — на морозе она лопается по линии крепления.
• Берут тонкий полиэтилен в жилую комнату — он стареет и рвётся, через пару лет появляются дыры.

Несущая способность каркаса и расчёт пирога под ваш климат — задача проекта. Точную толщину утеплителя и тип пароизоляции под конкретный регион определяет инженер.

Что ещё почитать

• Калькулятор газоблока — если выбираете между каркасом и блоком
• Калькулятор кирпича — для облицовки каркасного дома
• Калькулятор бетона — для фундамента под каркас

Частые вопросы