Размер проема для межкомнатных дверей: как рассчитать по ГОСТ

Проем под дверь делают не по размеру полотна, а с запасом: в нем должна поместиться коробка и остаться зазор под монтажную пену. Если проем сделать впритык, коробка не встанет, а если слишком большим — придется закладывать стену или ставить широкий добор.

Размер проема считают по простой формуле: полотно плюс две толщины коробки плюс монтажные зазоры. Разберем ее по ширине и высоте, приведем стандартные размеры по ГОСТ и покажем, где чаще всего ошибаются.

🧮Калькуляторы стройматериаловПосчитайте материалы для стройки за минуту→

Из чего складывается размер проема

В готовый проем входит не только полотно. Между стеной и дверным полотном находятся два слоя: брус коробки и монтажный зазор под пену. Поэтому проем всегда шире и выше самого полотна.

Полотно. Сама дверь. Ее размер указан в маркировке: 600, 700, 800 мм по ширине.

Коробка. Брус, в который вставляют полотно. Толщина бруса с одной стороны — 26–35 мм в зависимости от модели.

Монтажный зазор. Щель между коробкой и стеной под пену: 10–15 мм с каждой стороны и сверху. Снизу зазор обычно не оставляют.

Формула ширины проема

Ширину проема считают так: к ширине полотна прибавляют две толщины коробки и общий монтажный зазор.

Например, под полотно 700 мм: 700 + 60 + 20 = 780 мм. На практике проем делают в диапазоне 770–790 мм, чтобы был запас на регулировку коробки по вертикали.

Ширина проема под стандартное полотно

Значения в таблице — ориентир под коробку 30 мм. Перед кладкой или штроблением уточните толщину бруса именно вашей двери: у разных производителей коробка от 26 до 40 мм, и проем сдвинется на 10–20 мм.

Запас на пену нужен не только для крепления. По зазору коробку выставляют по уровню: проем кирпичной кладки почти всегда уходит от вертикали на несколько миллиметров, и без свободного хода коробку не выровнять. Поэтому зазор меньше 10 мм с каждой стороны не оставляют — иначе придется подрезать стену уже после установки.

Формула высоты проема

Высоту считают похоже, но сверху коробка одна, а не две. Снизу вместо коробки оставляют зазор до чистового пола, чтобы полотно не задевало покрытие и свободно открывалось над ковром или порогом.

Зазор под полотном делают 10–15 мм, а в санузле и кухне — до 20 мм. Эта щель работает как приточная вентиляция: через нее воздух заходит в помещение, а вытяжка в санузле выгоняет влажный воздух. Если щель закрыть порогом или плотным уплотнителем, вытяжка перестает тянуть и на стенах появляется конденсат.

Высота проема под полотно 2000 мм

Стандартные размеры по ГОСТ

Размеры межкомнатных дверей задает ГОСТ 6629 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий». Ширину полотна выбирают под назначение комнаты.

Ширина полотна по ГОСТ и назначение

Высота полотна по ГОСТ — 2000 мм. В продаже встречаются и нестандартные размеры: ширина 550 и 750 мм, высота 1900 и 2100 мм. Их берут под готовый проем, который нельзя расширить.

Толщина полотна тоже стандартная — 38–40 мм. От нее зависит ширина паза в коробке, поэтому полотно и коробку берут одной системы. Поставить полотно от одной двери в коробку от другой обычно не выходит: не совпадают паз, петли и ответная планка замка.

Перемычка над проемом

Над проемом в кладке нужна перемычка — балка, которая держит стену выше двери. Без нее кладка над проемом обвалится. От перемычки зависит верхняя отметка проема, поэтому ее закладывают на этапе кладки, а не подгоняют потом.

Перемычку делают из железобетонной балки, металлического уголка или заливают бетоном по опалубке. Длину берут с опорой на стену — не меньше 120 мм с каждой стороны проема. Под бетонную заливку считают объем по калькулятору бетона, чтобы замесить ровно столько, сколько нужно.

Если проем уже готов

Когда стена возведена и проем не подогнать, действуют от обратного: измеряют проем и подбирают полотно так, чтобы внутри поместились коробка и зазоры.

Проем шире нужного. Лишнее закрывают добором — доской, которая наращивает коробку по ширине. Доборы выпускают разной ширины, до 100–150 мм. Если проем шире полотна больше чем на 80 мм, часть закладывают кирпичом или брусом, иначе коробка повиснет на пене.

Проем уже нужного. Стену штробят или сбивают по краям. У несущих стен так делать нельзя без расчета — расширение проема в несущей стене меняет нагрузку.

Как замерить проем правильно

Проем замеряют в нескольких точках, потому что стены редко бывают ровными. Берут наименьшее значение — по нему и подбирают дверь.

• Ширину меряют вверху, посередине и внизу. Расхождение в 10–20 мм — обычное дело для кирпичной кладки.
• Высоту меряют у левого края, по центру и у правого, считая от чистового пола.
• Глубину (толщину стены) меряют, чтобы подобрать коробку и доборы по толщине. Стандартная коробка идет под стену 75 мм, на более толстые ставят доборы.
• Диагонали сравнивают, чтобы проверить геометрию. Если диагонали расходятся больше чем на 10 мм, проем перекошен и его выравнивают.

Замеры удобно свести в одну запись: ширина минимальная, высота от чистового пола, толщина стены. С этими тремя числами в магазине подбирают полотно, коробку и доборы. Если планируете проем с нуля, заложите размеры из таблиц выше еще на этапе кладки — переделывать готовую стену дороже, чем сразу выложить проем под стандартную дверь.

Частые ошибки

• Делают проем по размеру полотна без запаса на коробку — дверь физически не влезает.
• Меряют высоту от черновой стяжки, забыв про будущий пол — полотно цепляет ламинат.
• Оставляют зазор больше 20 мм под пену — пена расширяется и выгибает стойку коробки.
• Берут нестандартное полотно под готовый проем, не уточнив толщину коробки — зазоры не сходятся.
• Расширяют проем в несущей стене без расчета — ослабляют конструкцию.

Что ещё почитать

• Калькулятор кирпича — сколько кирпича на стену с дверным проемом
• Калькулятор газоблока — расход блока с вычетом проемов
• Калькулятор бетона — для перемычки над проемом

Частые вопросы